農曆正月適合懷舊，前一陣子和兩批老友餐敘，都約在台北市信義路四段的「談話頭家常菜」。
我雖非頻頻上門的老主顧，但也算看著開業逾三十年的談話頭數度遷址經營，從起初略帶波希米亞調調的小店，蛻變為有模有樣的知名餐館。早期的波希米亞風也好，如今已成特色的家常味也罷，多少都體現經營者向子龍的個性。
向老闆年輕時聽搖滾樂，三專念電影科，二十多歲時，把陳達從恆春挖到台大附近的「稻草人西餐廳」駐唱，九○年代又開設傳奇夜店「後現代墳場」，其人之不落俗套，從他起的店名就看得出來。（有一說是，「談話頭」乃從美國搖滾樂團「Talking Heads」直譯而來。）
談話頭確立其餐館風格，應是店面在九○年代初，首度搬到現址時的事，這二十多年來，其菜色有些微變化，但始終堅持不加味精、不勾芡，湖南和江浙口味的家常菜也一直是強項——老闆畢竟祖籍湖南，從小吃慣自家燒的菜。
比起大多數餐廳的大辣重鹹或濃油赤醬，談話頭的菜在調味上「下手」較輕，這或許也是家常菜作風，令我想起兒時到湖南籍鄰居家「蹭飯」時，常見菜餚加了辣椒，卻並不怎麼辣，下廚的媽媽顧及孩子都還小，炒菜時，辣椒都減量了。
最能夠喚起我童年記憶的，是談話頭的「湖南金錢蛋」，就是用蔥、蒜、辣椒、豆豉煎炒的白煮蛋，鹹香下飯。
記得我每一回去鄰居家，都巴望著能吃到，但未能次次如願，因為這道菜雖然不難做，要將蛋片煎香並保持完整，卻有點費事。及長聽鄰居姊姊說，每次看到湖南蛋，她就知道是月底了，父母手頭緊，暫時買不起大魚大肉，就吃雞蛋吧。
我也愛吃談話頭的「芋泥肉末」，總是一匙接一匙吃不停嘴，那芋泥香滑綿軟，但保留了少許顆粒，增添了口感。還有幾道須慢火烹調至入味的菜餚，好比「無錫排骨」、「蘿蔔牛肉」、豆腐紅燒魚」、「蒼蠅頭豆腐」和「湖南扣肉」，水準亦佳。特別是無錫排骨，火候十足，用筷子輕輕一撥，骨肉就分離，讓我忍不住多吃兩塊。
