《台北米其林指南》甫「放榜」，不出所料，各界議論紛紛。好奇者固然有之，掀起一陣追星潮，摘星餐廳的訂位電話接到手軟；批判者亦有之，批評的內容不外乎「為什麼某餐廳沒有入選」、「外國人懂什麼台灣美食」、「憑什麼某餐廳得幾星」等等。
坦白講，我雖吃過不少星級餐廳，卻不是追星族，也不認為台北的星星名單完整反映台北精緻餐飲現況，然而這並無損於米其林星級評鑑的功能和價值。說到底，可別忘了一件事：米其林設想的讀者群始終不是本地人，它其實是「提供遊客參考的觀光指南」。不說別的，單從對星星評等的描繪，好比說二星是「廚藝卓越，值得繞道前往」，一星為「值得停車一試」，便可得知它是為（駕車或搭車）到外地旅遊的觀光客而寫。台灣的讀者只要明白這一點，便無須對星星名單耿耿於懷。
1.請客樓為已故寒舍集團創辦人蔡辰洋打造，中式風雅與西式 格局巧妙交融。
2.創意菜名「悄悄話」，源自豬耳與豬舌，一聽一說的組合。
3.淮陽料理重刀功，百頁豆腐絲足可見其精細。
款待外地客 名單實用
正因為米其林是要給外地觀光客作參考，其「密探」的組成自然不能是清一色的本地人，而需廣納來自不同地區、國家和文化的老饕。於是米其林推出的餐館名單，儘管並不見得反映當地人喜好，卻有個好處，外地人到了這些餐廳，就算吃不懂，也多半不會有「踩雷」之感，甚且覺得合胃口。
這麼一來，問題來了：既然米其林指南主要是寫給遊客看的，對本地人而言，難道就沒有參考價值？當然沒這回事，它可是絕佳的「請客」參考名單──如果你需要款待的是訪台的外地客人，這名單更是實用。
台北米其林星星一揭曉，我欣然發現有兩家我心目中的絕佳請客餐廳也入列，以後再請外地朋友前往用餐，我可更有「面子」了。其一為摘下二星的「請客樓」，另一為一星的「金蓬萊遵古台菜」。這兩家的裝潢比一般同等級館子講究，皆無雕樑畫棟的俗豔之感；其座位也相對寬敞舒服，菜餚餐點基本到位，滋味雖不見得令人「銷魂」，但水準一致，精美可口，不但適合招待外賓，就算本地人也覺得「耐吃」。請客樓的酒單和服務都比金蓬萊更好一點，這或也是其星等有別的原因。
麻油雞飯特選不易脹氣的生白米，與麻油拌炒。
葷食熱炒、手工小菜皆精采
到請客樓，與其點有高檔食材的「套餐」，不如單點。我尤其喜愛其「小菜」，好比煙燻素鵝、香酥小鯽魚、悄悄話和百頁豆腐絲等，都不是稀奇的菜色，然滋味細緻，手工精巧，值得多點幾道。吃了小菜，三、四分飽了，接著可以點兩、三樣葷食熱炒和蔬菜，我常點的有豆干或泡菜牛肉絲、京醬肉絲和乾煸四季豆，建議同時來份蔥油餅。服務人員會在桌邊代客將菜和餅組合成一捲捲才端上桌，讓客人可以優雅地拾而食之。喜歡吃麵食的話，還可以點一碗黃魚煨麵或乾拌麵分著吃。如果有六人同桌，則不妨點一鍋台式麻油雞飯或白鯧米粉，一人吃上一、兩小碗，吃巧也吃飽。
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金蓬萊則是我已吃了二十多年的老店，米其林名單公布後，不少人質疑為什麼同在天母、系出同門的「興蓬萊」並未入選，畢竟兩家餐廳的招牌菜和菜色水準差不多，且各有各的主顧。我同意這兩家的菜色味道差別並不大，金蓬萊勝在第三代業主更善於掌握新思潮，對用餐環境和菜色的品相多用了一點心思，餐館從裡到外的包裝因此較有新意，也更符合當下消費品味。
更重要的是，金蓬萊的菜色遵循古味也尊重傳統，不胡亂創新，舉凡白斬雞、排骨酥和五柳枝魚等招牌菜，多年來不走味，不但合我的台灣胃口，外地訪客亦多半愛吃，尤其是排骨酥，簡直人吃人愛。
